薩爾斯堡的第一個下午，我們本來打算拿剛買的 72 小時 Salzburg Card 開始跑景點，結果出門才發現卡忘在飯店房間。我們沒有回去拿，乾脆把要用卡的地方全部往後挪，這天就專心走路和吃東西：先在河邊吃沙赫蛋糕，進糧食胡同站著喝一杯，再坐進莫札特去過的咖啡館、買真正的莫札特巧克力，逛到傍晚用一份熱騰騰的 Bosna 收尾。

第一站不是老城，而是河邊的一塊沙赫蛋糕

從米拉貝爾宮往糧食胡同走，還沒過河就意外遇到 Café Sacher Salzburg。既然都走到門口了，便臨時決定先進去吃一塊 Original Sacher-Torte。這種毫無心理準備的甜點，常常比特地排進行程裡更讓人期待。

沙赫蛋糕的故事始於 1832 年。梅特涅親王宴客前，主廚臨時生病，準備甜點的任務落到只有 16 歲的學徒 Franz Sacher 身上。他用巧克力蛋糕、杏桃果醬與巧克力糖衣做出第一版 Sacher-Torte。那一晚沒有人想到，這份臨時救場的甜點，後來會變成奧地利最有名的一塊蛋糕。

故事真正變複雜，是從他的兒子 Eduard 開始。Eduard 到維也納皇家甜點店 Demel 當學徒，也在那裡繼續製作並調整父親留下的蛋糕；後來他離開 Demel，於 1876 年開設 Hotel Sacher，Sacher-Torte 也跟著成為飯店招牌。問題是，Demel 認為這套做法是在自家廚房完成的，Hotel Sacher 則有家族姓氏與飯店傳承，兩邊都覺得自己有資格稱為原版。

這場爭議不是甜點店彼此喊話而已，而是真的一路告上法院。Hotel Sacher 與 Demel 都能提出自己和 Sacher 家族、原始配方之間的關係，因此最後的法律結果並不是把其中一家判成仿冒品：兩家都可以繼續製作 Sacher-Torte，但 Original Sacher-Torte 這個名稱由 Hotel Sacher 使用；Demel 的版本則以 Eduard-Sacher-Torte，後來的 Demel’s Sachertorte 名義販售。換句話說，兩邊都有歷史與配方傳承，真正被分配清楚的是「Original」這個稱號。

兩個版本最容易吃出的差別，在杏桃果醬的位置：Hotel Sacher 會在蛋糕中層與巧克力糖衣下都放果醬；Demel 不把蛋糕橫切，只在糖衣下抹果醬。這趟後面到了維也納，我們也去 Demel 吃了另一個版本，比較寫在 Hotel Sacher 和 Demel 沙赫蛋糕比較。先說結論的話，我自己還是比較喜歡 Hotel Sacher，吃起來比較濕潤；配著無糖鮮奶油時，巧克力的厚重、杏桃的酸和奶油會比較自然地接在一起。

它是不是全世界最好吃的巧克力蛋糕，答案很看個人口味；但坐在河邊吃一塊有快兩百年故事的蛋糕，當作進老城前的第一站，還滿有感覺的。沙赫蛋糕的由來與分店資訊可看 Hotel Sacher 官方介紹。

路過莫札特故居，先在糧食胡同喝一杯

吃完往河邊走，會經過莫札特故居，門口就寫著可以用 Salzburg Card 進去，可惜卡在房間，只能在外面看看。跨過薩爾察河進到糧食胡同，招牌、櫥窗和人潮一下子全擠到眼前，我們先被一群站在 Sporer 百年酒鋪 門口喝酒的人吸引，進去喝了一杯，再往前走到莫札特出生地，一樣只拍了外觀。兩間莫札特的房子，我們都留到後面幾天才帶著卡進去。

在 Café Tomaselli 點一份莫札特也喝過的杏仁奶

走到老市場廣場，我們又坐進 Café Tomaselli。它的歷史可追溯到 1700 年，1764 年搬到現在的位置，1852 年由 Tomaselli 家族接手，是奧地利現存最古老的咖啡館之一。據說莫札特也常來，喜歡在這裡喝杏仁奶；所以我們明明已經吃過蛋糕，還是忍不住照著故事點了一杯。

這裡的蛋糕不是坐在位置上等服務員端著整盤來問。要先自己走進店內看蛋糕櫃，確認當天有哪些口味，再告訴服務員想要哪一塊；選好後不用自己端，他會再把蛋糕送到桌上。飲料、白香腸和蛋糕最後也是一起結帳，流程其實不複雜，只是第一次來時不知道要主動進去看，很容易坐在外面等半天。

我們點的白香腸叫 Weißwurst，是慕尼黑與巴伐利亞很代表性的傳統香腸，在鄰近巴伐利亞的薩爾斯堡也很常見。主要以小牛肉、豬背脂、碎冰與鹽製作，再加入巴西里、胡椒或檸檬等香料；不像台灣常見香腸會煎烤到外皮焦香，它是在熱水裡溫熱，所以顏色偏白、口感柔軟，味道也比較清淡。外皮通常不吃，可以先劃開再把腸衣剝掉。

傳統吃法會配甜芥末、蝴蝶餅，有些人再搭一杯白啤酒。以前冷藏不方便，早上現做的白香腸容易變質，才有「不能聽見中午十二點鐘聲」的說法，也就是最好在中午以前吃完；現在有冷藏設備，當然不再是硬性規則。我們把白香腸、蛋糕與杏仁奶放在同一桌，看起來像早餐、下午茶和甜點撞在一起，卻很符合這天走到哪吃到哪的狀態。

銀底藍字，才是 Fürst 的 Original Mozartkugel

離開 Tomaselli 後，我們到附近的 Café Fürst 買莫札特巧克力。這趟在薩爾斯堡逛下來，沿路看到的幾乎都是銀底藍字包裝；直到離開薩爾斯堡，超市和伴手禮店裡才明顯變成一整排紅金色。對我們來說，包裝顏色幾乎成了旅程位置的提示：看到銀藍色，還在薩爾斯堡；看到紅金色，已經走到其他城市。後來查資料才知道，顏色本質上仍是品牌識別：銀藍色代表 Fürst 的 Original Salzburger Mozartkugel，紅金色多半是 Mirabell、Reber 等量產版本；只是我們實際走過薩爾斯堡時，確實一路都被銀藍色包裝包圍。

Fürst 之所以能在包裝上寫 Original Salzburger Mozartkugel，是因為甜點師 Paul Fürst 在 1890 年發明了這顆巧克力，並以開心果杏仁膏為核心，包上牛軋糖與黑巧克力；直到現在仍用木棒逐顆沾裹，冷卻後抽出木棒，再以巧克力封住小孔。1905 年獲得巴黎世界博覽會金牌後，Mozartkugel 很快被其他廠商仿製，因此「Original」指的是發明者家族延續的版本，不代表紅金包裝就是假貨。想辨認 Fürst，最直觀的方式就是找銀藍包裝與 Original Salzburger Mozartkugel 字樣。製作方式與家族歷史可看 Fürst 官方網站。

逛到傍晚，用巷子裡的 Bosna 收尾

從 Fürst 往主教座堂走，廣場上架著吊車和鷹架，加上卡沒帶，我們就沒有進去；隔天才補進去，還剛好遇到合唱排練，寫在 國王湖回城後的薩爾斯堡半日。伴手禮名單上原本還有 Staindl's，走過去才發現門口貼著公告，8/28 到 9/2 剛好店休。繞了一圈之後，我們去找糧食胡同裡最有名的 Balkan Grill Salzburg。店面藏在 Getreidegasse 33 的穿堂裡面，排隊的人比招牌還好認；空間小到不像餐廳，比較像一個專門遞麵包和香腸的窗口。

Bosna 是 1949 年由來自保加利亞的 Zanko Todoroff 在薩爾斯堡創造的街頭小吃。兩條細香腸夾進烤得酥熱的白麵包，再加洋蔥、巴西里與帶咖哩氣息的香料。香腸外觀看起來很像一般豬肉腸，但我們有特別問店員，Balkan Grill 這款是 牛肉與豬肉混合；不吃牛肉的人要注意，不能只看菜單照片或外觀判斷。它吃起來乾爽辛香，麵包也不是只負責托住內餡，而是烤到本身就很有存在感。

Balkan Grill 的 Bosna 是用號碼點的，我們排隊時先查了網路上的整理：1 號是原味（洋蔥、香芹、香料），2 號再加芥末，3 號是芥末加香料，4 號是洋蔥、香芹、番茄醬加香料，5 號是番茄醬加香料。輪到自己時直接報號碼就好，不用在窗口前慢慢研究。

我們這天從沙赫蛋糕一路吃到白香腸、杏仁奶和莫札特巧克力，最後反而是這份站著吃完的 Bosna 最像真正的句點。它不需要華麗的歷史空間，也不用留一個小時慢慢坐；逛街逛累時鑽進巷子，拿到熱麵包的那一刻就很滿足。Bosna 的起源可參考 薩爾斯堡觀光局介紹。

這條美食路線怎麼取捨？

如果只有半天，不建議照著我們把甜點全部吃一輪。想體驗經典就選 Café Sacher；想感受老咖啡館文化，我會把時間留給 Tomaselli；伴手禮到 Fürst 買幾顆即可；Bosna 則很適合放在逛街途中或正式晚餐前，兩個人分一份也不會太有負擔。最重要的是別讓名店清單追著自己跑，薩爾斯堡老城不大，留一點胃口和空白，才有機會遇見原本沒排進去的店。