維也納舊城很適合把地圖先收起來一陣子，但如果完全沒有方向，又很容易在漂亮建築之間繞到忘記自己走過哪裡。我們 9 月 4 日的走法，是從國家歌劇院開始，先在 Albertina 旁吃香腸，再沿著 Graben 走過鼠疫紀念柱與聖伯多祿教堂，最後穿到霍夫堡、Demel。景點彼此不遠，卻剛好把路邊小吃、巴洛克教堂和哈布斯堡王朝放進同一段散步。

從國家歌劇院開始，先看一棟不被當時維也納人喜歡的建築

維也納國家歌劇院於 1861 至 1869 年興建，是環城大道最早完成的重要公共建築之一，1869 年以莫札特《唐・喬望尼》揭幕。不過落成初期，它的高度與外觀曾受到嚴厲批評；二戰末期又遭轟炸，舞台與觀眾席大幅毀損，直到 1955 年才以貝多芬《費黛里奧》重新開幕。現在看起來理所當然的城市地標，其實經過了一段很不平順的歷史。

歌劇院後方就是 Café Sacher，我們先在這裡吃了當天第一塊沙赫蛋糕，才往 Albertina 走；它和傍晚 Demel 那塊的比較，整理在 Café Sacher、Demel 沙赫蛋糕比較。

Bitzinger：站著吃一份維也納日常

歌劇院和 Albertina 之間有一座銀色小攤，這就是維也納很有名的 Bitzinger Würstelstand。香腸攤不是觀光客才吃的打卡小吃，而是這座城市的日常：午間填肚子、看完歌劇後吃消夜，不同身分的人都可能並肩站在小桌旁。維也納香腸攤文化在 2024 年列入奧地利的非物質文化遺產名錄。

第一次點餐，常會聽到店員問 süß oder scharf，不是問香腸要甜還是辣，而是在選甜味或辣味芥末。菜單上的 Käsekrainer 是奧地利經典，煙燻豬肉香腸裡混有起司；咬開時很燙，吃之前最好先切開一點散熱。這一站不必坐下來吃完整正餐，反而正適合接在咖啡與蛋糕之間。

從 Albertina 走進舊城

吃完沿著 Albertinaplatz 往舊城走，會先經過 Albertina 博物館。這座建築原本是哈布斯堡家族居所，如今收藏大量版畫與素描；若沒有安排進館，也可以走上平台看看歌劇院與街口。接著往 Kärntner Straße、Graben 前進，人潮、精品店與歷史建築會慢慢擠在一起。

鼠疫紀念柱：看似華麗，其實記著一場災難

Graben 中央最難忽略的是鼠疫紀念柱（Pestsäule）。1679 年維也納爆發鼠疫，皇帝 Leopold I 離城避疫時許願立柱感謝疫情結束；原先的臨時木柱，後來逐步改成今日繁複的巴洛克石雕。雲層、天使與人物層層往上，最下方則是被信仰擊敗的瘟疫。第一眼會覺得只是一座很華麗的雕塑，知道背後是一場奪走大量人命的瘟疫之後，再看感覺就不太一樣了。

轉進聖伯多祿教堂，外面窄、裡面突然打開

從 Graben 轉進小巷，聖伯多祿教堂的綠色圓頂幾乎被兩側建築夾住。現存教堂主要建於 18 世紀初，是維也納代表性的巴洛克教堂之一。外面腹地不大，走進去卻是另一種尺度：橢圓形空間、金色裝飾和穹頂壁畫把視線集中到中央，免費入內，很適合在逛街途中安靜坐一下。

沿 Kohlmarkt 走向霍夫堡

再往西走就是 Kohlmarkt。這條街現在滿是精品店，但盡頭那座綠色圓頂會一直把視線拉向霍夫堡。走到底就是米歇爾廣場：廣場中央能看到羅馬時期遺跡，周圍則同時站著巴洛克立面與 Looshaus 極簡得近乎挑釁的現代外牆。

霍夫堡不是一次規劃完成的單一宮殿。哈布斯堡家族從 13 世紀起持續擴建，整個建築群超過 30 萬平方公尺，統治六百多年的痕跡便以不同年代的宮翼留在一起。穿過內院走到英雄廣場，半圓形新堡和騎馬雕像把空間突然放大；原先規劃的「皇帝廣場」其實沒有全部完成，今天看到的宏偉，也是一個未完計畫留下的樣子。

從英雄廣場旁再走進城堡花園（Burggarten），草地上用紅花排出的高音譜記號後面就是莫札特紀念像。逛了一整天石頭建築，這裡是少數能坐下來喘口氣的綠地。最後我們沿原路回到 Kohlmarkt，傍晚五點多才進 Demel 吃另一塊沙赫蛋糕，替這段散步收尾。

這條路線適合誰？

如果第一次來維也納、又只有半天看市中心，這條路線很好用：它不靠一直進博物館堆景點，累了有香腸和咖啡館，教堂多半能短暫進去看看，最後也能從霍夫堡接環城大道。真正需要控制的反而是逛店時間，因為從 Graben 到 Kohlmarkt 很容易一路停下來，原本一小時的路就走成半天。

我們當天從 上美景宮 與 卡爾教堂 接進這條路線，晚上再走去金色大廳。完整安排收在 奧地利 13 天 11 夜行程總覽。